Sección de cable y circuito C3: lo que tiene que haber detrás de la placa de inducción

Una placa de inducción va a un circuito propio de cocina con cable de 6 mm² y un magnetotérmico de 25 A. Si tu casa se hizo o se reformó después de 2003, casi seguro lo tienes. Si es más antigua y nadie ha tocado el cuadro, puede que no, y entonces la placa va a dar problemas por mucho que la limites. Esto se comprueba mirando el cuadro durante un minuto, y es lo primero que un electricista va a querer saber.

Lo que dice la norma y lo que hay en tu cuadro

El reglamento eléctrico español (el REBT de 2002, en vigor desde 2003) obliga a que toda vivienda nueva o reformada tenga, como mínimo, cinco circuitos separados. El que nos importa es el C3:

El C3 existe precisamente porque la cocina es, con diferencia, lo que más corriente pide de toda la casa. Un cable de 6 mm² lleva 25 A sin calentarse; uno de 2,5 mm², el de los enchufes normales, se queda en 16 A y, si le pides más, el magnetotérmico salta o, peor, el cable se calienta dentro de la pared.

Cómo saber si lo tienes sin abrir nada

Abre la tapa del cuadro eléctrico y mira los interruptores estrechos. Busca uno que ponga 25 (a veces C25, 25 A o 25A) y que esté etiquetado como cocina, horno, C3 o similar. Si lo hay, tienes el circuito.

Si solo ves interruptores de 10, 16 y 20, o si el de la cocina marca 16, tu placa colgaría del circuito de enchufes. Funcionará a nivel medio y saltará el magnetotérmico cuando le pidas más. Esto no lo arregla ni subir la potencia contratada ni el limitador de la placa: lo arregla un cable nuevo.

Tres casos típicos:

• Piso de 2003 en adelante, o reformado: C3 de 25 A y 6 mm². Puedes poner cualquier placa de inducción doméstica.
• Piso de los 80 o 90 sin reformar: a veces hay un circuito de cocina de 20 A y 4 mm². Una placa funciona, pero con el limitador puesto a 4.000 W o menos, y sin cocinar a tope con el horno encendido.
• Piso anterior, instalación original: cocina en el circuito de enchufes, 16 A y 2,5 mm². Antes de la placa, electricista.

El enchufe: la placa no va a un schuko

Una placa de inducción no se enchufa a una toma normal. Viene con un cable (o con una caja de bornes para conectarlo) que va a una base de 25 A, de las de clavija grande, o directamente a una caja de conexión empotrada en la pared. Si en la pared de la cocina ves una toma más grande que las demás, con tres o cinco bornes gruesos, es esa.

Lo que no hay que hacer, y se hace: cortar la clavija grande, poner una normal y enchufar la placa a un schuko de 16 A. Puede funcionar unos días. Luego la toma se calienta, el plástico se oscurece y el magnetotérmico empieza a saltar. Lo hemos visto en fotos de foros más veces de las que nos gustaría.

La cuenta que explica los 25 A

Una placa de 7.400 W, a 230 V, pide en teoría 32 A si todas las zonas están a tope con el Sprint activado. Eso es más que los 25 A del C3. ¿Entonces el C3 no sirve?

Sí sirve, y es la instalación estándar en España, porque en una cocina real ese máximo no se da. Dos zonas a tope piden unos 20 A; una con Sprint y otra a nivel medio, unos 22 A. El magnetotérmico de 25 A no salta con eso. Donde sí puede saltar es con tres zonas a tope y el horno en el mismo circuito, que es exactamente la situación que el limitador de potencia de la placa evita si lo pones en 5.700 W o menos. Lo explicamos en el limitador de potencia.

Si quieres poder usarlo todo a la vez sin pensar, el electricista puede montar el C3 con magnetotérmico de 32 A, siempre que el cable sea de 6 mm² y tu potencia contratada lo permita. En la mayoría de cocinas no hace falta.

Y el horno, ¿va en el mismo circuito?

Normalmente sí: el C3 se llama "cocina y horno" porque alimenta a los dos. Un horno doméstico pide entre 2.000 y 3.000 W. Placa a nivel medio más horno entra de sobra en 25 A. Placa a tope más horno precalentando se acerca al límite. Si cocinas así a menudo, pídele al electricista un circuito separado para el horno; es un cable más desde el cuadro y te quita el problema de raíz.

Qué pedirle al electricista y cuánto suele costar

Si no tienes C3, el trabajo es tirar una línea nueva de 6 mm² desde el cuadro hasta la cocina, con su magnetotérmico de 25 A y su base o caja de conexión. Lo que cambia el precio es la distancia y si el cable puede ir por el tubo existente o hay que hacer roza.

• Si hay tubo libre y el recorrido es corto: trabajo de media jornada.
• Si hay que abrir pared: un día, más albañil o más pintura.

Pídele que te lo presupueste por escrito y que te diga si deja certificado de la modificación. Tienes la orientación de precios y lo que debe incluir en cuánto cuesta el electricista.

Lo que no debes hacer tú: cambiar el magnetotérmico de 16 A por uno de 25 A dejando el cable de 2,5 mm². El interruptor dejará de saltar y el cable se quedará sin protección. Es la chapuza más peligrosa que se puede hacer en una cocina, y se hace porque "así ya no salta".

Las tres cosas que miras antes de comprar

1. En el cuadro: un interruptor de 25 A marcado como cocina u horno.
2. En la pared: una base grande de 25 A o una caja de conexión, no un enchufe normal.
3. En la edad de la casa: anterior a 2003 y sin reformar, pide presupuesto antes de la placa.

Con las tres bien, la placa se conecta en media hora. Si falla una, el presupuesto del electricista va antes que el de la placa, porque te puede hacer cambiar de modelo (uno con menos potencia máxima) o de calendario.