Por qué salta el diferencial con la placa de inducción (y por qué subir la potencia no lo arregla)

Si lo que salta es el diferencial —el interruptor con el botón de test—, el problema no es la potencia contratada. El diferencial no mide potencia: mide corriente que se escapa a tierra. Subir de 3,45 a 4,6 kW no cambia nada, y hay técnicos que lo recomiendan igual. Aquí tienes las cuatro causas reales, cómo saber cuál es la tuya en cinco minutos y qué pedirle al electricista para que no te cobre un diagnóstico a ciegas.

Primero asegúrate de qué es lo que salta

En el cuadro hay tres cosas que cortan la luz, y se confunden constantemente:

Si lo que se baja es el diferencial, sigue leyendo. Si es el contador, tu problema es de potencia y está resuelto en ¿puedes poner inducción con 3,45 kW?. Si es un magnetotérmico, es el cable o el circuito: sección de cable y circuito C3.

Qué hace el diferencial y por qué una placa de inducción lo pone nervioso

El diferencial compara la corriente que entra por la fase con la que vuelve por el neutro. Si hay una diferencia de más de 30 miliamperios —la sensibilidad obligatoria en vivienda—, entiende que esa corriente se está yendo por donde no debe, posiblemente a través de una persona, y corta. Es el aparato que te protege de electrocutarte. No se puentea, no se quita y no se cambia por uno "menos sensible".

Una placa de inducción es un aparato electrónico de mucha potencia. Lleva filtros que, por diseño, dejan escapar a tierra una corriente pequeña y de alta frecuencia. Es normal y está dentro de norma. El problema es que esa fuga se suma a la de todo lo demás que tengas conectado: la lavadora con motor inverter, el aire acondicionado, el ordenador, las tiras LED, el cargador del coche. Un diferencial normal, de los de hace veinte años, no distingue bien entre esas fugas de alta frecuencia y una fuga de verdad. Y salta.

Las cuatro causas, de más a menos frecuente

1. Fugas acumuladas de alta frecuencia

Es la causa más habitual en casas donde la placa es nueva y el cuadro no. Síntomas: salta cuando pones la placa a tope, o cuando enciendes la placa con la lavadora o el aire funcionando. Nunca con la placa apagada. La placa está bien; el diferencial es el que no está preparado para una casa de 2026.

Solución: cambiar el diferencial por uno superinmunizado (en catálogo aparece como clase A, alta inmunidad, SI o HPI según marca). Está diseñado para ignorar esas fugas de alta frecuencia y seguir saltando con una fuga real. El aparato cuesta entre 40 y 120 €, más la mano de obra. Es la solución que el servicio técnico de la marca te va a dar por teléfono, y es correcta, pero conviene saber que no es la única causa posible antes de gastar el dinero.

2. Una fuga real en la placa

Síntomas: salta también con la placa apagada, o salta en cuanto la enciendes aunque no haya nada más funcionando. A veces empieza después de haber limpiado a fondo o de que haya hervido algo y se haya colado líquido.

Causas típicas: humedad en la caja de conexiones de debajo de la placa, una resistencia o bobina con el aislamiento dañado, o una placa que ha recibido un golpe. Aquí la placa sí es el problema. Si está en garantía, servicio técnico. Si no, un técnico de electrodomésticos puede medir la fuga con un megóhmetro en diez minutos; si la fuga está en la electrónica, la reparación suele acercarse al precio de una placa nueva.

3. Una conexión mal hecha

Síntomas: salta desde el primer día, nada más instalarla. Es la causa más frecuente cuando la placa la ha conectado alguien que no es instalador.

La caja de conexiones de la placa tiene puentes metálicos que hay que colocar según sea la instalación monofásica (lo normal en España) o trifásica. Un puente mal puesto, el neutro conectado donde iba una fase, o la tierra sin conectar producen fugas desde el minuto uno. Solución: que un instalador revise la conexión contra el esquema de la placa. Es media hora.

4. Un diferencial cansado

Los diferenciales envejecen. Uno de más de 15 o 20 años puede volverse más sensible de lo que marca y saltar con fugas que antes toleraba. Síntomas: no hay un patrón claro, salta de vez en cuando con cosas distintas, y empezó sin que hayas cambiado nada. Pulsa el botón de test una vez al mes: si no salta al pulsarlo, cámbialo ya, porque entonces tampoco te está protegiendo.

Cómo saber cuál es tu caso en cinco minutos

Esta prueba la puedes hacer tú, sin abrir nada:

1. Baja el magnetotérmico de la cocina (el interruptor estrecho que alimenta la placa y el horno) y rearma el diferencial. ¿Aguanta? Entonces la fuga está en ese circuito: placa, horno o su cableado.
2. Sube el magnetotérmico de la cocina con la placa apagada. ¿Salta? Fuga real en la placa o en la conexión: causas 2 o 3. Llama al servicio técnico.
3. Si aguanta con la placa apagada, enciende una zona a nivel medio. Luego a tope. Luego dos zonas. ¿Salta solo a tope o con varias zonas? Fugas de alta frecuencia acumuladas: causa 1. La solución es el diferencial superinmunizado.
4. Si salta de forma aleatoria sin relación con la placa, prueba el botón de test: causa 4.

Apunta en qué paso te salta. Con eso, el electricista llega sabiendo qué buscar y la visita se queda en una.

Qué pedirle al electricista (y qué no aceptar)

• Pide que mida la corriente de fuga del circuito de la cocina con la placa en marcha. Es una medida, no una opinión.
• Pide un diferencial superinmunizado de 30 mA si la causa es la 1, y, si el cuadro lo permite, un diferencial propio para el circuito de cocina. Así, si algún día salta, no se queda la casa entera sin luz.
• No aceptes que te cambie el diferencial por uno de 300 mA "para que no salte". En vivienda es 30 mA, y no es una recomendación: es la norma y es tu seguridad.
• No aceptes que te suba la potencia contratada como solución al diferencial. No tiene relación, y lo pagas cada mes.

Un caso real, para que veas que no es raro

En las reclamaciones públicas de la OCU hay una contra Balay por una placa de inducción que hacía saltar el diferencial general dos años después de instalarla. El servicio técnico, sin visitar la casa, respondió que la placa estaba bien y que el usuario debía cambiar su diferencial por uno superinmunizado, con un coste de más de 200 € que la garantía no cubría. Un electricista midió los armónicos y confirmó que la placa generaba picos muy por encima del resto de electrodomésticos.

Las dos partes tenían razón a medias. La placa cumplía norma; el diferencial no estaba preparado. Y el usuario pagó el diagnóstico tarde. Si hubiera sabido lo de arriba, habría hecho la prueba de los cinco minutos antes de la segunda llamada.

Si la placa es nueva y aún no la has comprado

Antes de elegir modelo, mira la edad de tu diferencial. Si tiene más de 15 años, asume que lo vas a cambiar con la placa y mételo en el presupuesto: entre 100 y 200 € con la instalación, de forma orientativa. Es mucho más barato que descubrirlo a la tercera visita del técnico. Y si la placa que estás mirando es Balay, en problemas y códigos de error de las placas Balay tienes lo que significa cada aviso de la pantalla, por si algún día lo ves.