¿Puedes poner una placa de inducción con 3,45 kW contratados? Sí, y así se hace

Sí, puedes. Una placa de 7.400 W no consume 7.400 W: consume lo que le pides en cada momento, y la mayoría traen un ajuste para que nunca pasen de lo que tienes contratado. Lo que de verdad decide si te va a saltar la luz no es la potencia de la placa, es cuántas cosas enciendes a la vez. Vamos por partes, que esto tiene truco y nadie te lo cuenta en la tienda.

Esos 7.400 W no son lo que consume: son lo que podría consumir

En la ficha de casi cualquier placa de 60 cm verás una potencia total de 7.200 o 7.400 W. Ese número es la suma de todas las zonas funcionando a tope al mismo tiempo: las tres o cuatro zonas al máximo, con el Sprint o Booster activado en la grande.

¿Cuándo haces eso en tu casa? Nunca. Lo normal es una zona, a veces dos. Una zona mediana (18–21 cm) a nivel medio se mueve entre 800 y 1.500 W. A tope, entre 1.800 y 2.300 W. Con el Sprint puesto para hervir agua rápido, la zona grande puede subir a 3.000–3.700 W durante unos minutos, y luego baja sola.

Así que la pregunta correcta no es "¿aguanta mi casa una placa de 7.400 W?". Es: "¿cuánto quiero cocinar a la vez, y qué más tengo encendido mientras tanto?"

Primero: cuánta potencia tienes contratada y cómo saberlo

Mira tu factura de la luz. En la primera página, donde pone Potencia contratada, verás una cifra en kW. En España, en vivienda normal, los escalones habituales son estos:

Si tienes 3,45 kW, tienes 3.450 W disponibles en total para toda la casa en cada instante. No por hora, no al día: en cada instante. Esa es la cifra que hay que respetar.

Qué pasa si te pasas, y quién corta la luz

Aquí es donde más confusión hay, y donde más dinero se tira. En tu cuadro hay tres cosas distintas que pueden cortar, y cada una lo hace por un motivo diferente:

El contador (antiguo ICP). Es el que vigila la potencia contratada. Si durante un rato pides más de 3.450 W, corta toda la casa. Los contadores digitales dan algo de margen durante unos segundos, pero no cuentes con él. Cuando "se va la luz" al encender la placa con el horno puesto, es esto. Se arregla sin tocar la instalación: con el ajuste de la placa que te explico más abajo o subiendo la potencia.

El magnetotérmico (los interruptores pequeños del cuadro). Salta por sobrecarga de un circuito concreto: demasiados amperios por un cable que no da más. Si tienes la placa enchufada en una toma normal de 16 A y le pides 3.700 W, saltará aunque tengas 9 kW contratados. Esto sí es de instalación, y lo vemos en el apartado del cuadro.

El diferencial (el interruptor con el botón de test). Este salta por fugas de corriente a tierra, no por potencia. Si te salta el diferencial con la placa, subir la potencia contratada no va a arreglar nada, y hay técnicos que te lo recomiendan igual. Es otro problema con otra solución, y le hemos dedicado un artículo entero: por qué salta el diferencial con la placa de inducción.

Saber cuál de los tres te salta ya te ahorra la mitad del diagnóstico. Míralo antes de llamar a nadie.

Con 3,45 kW: lo que puedes cocinar a la vez y lo que no

Hagamos la cuenta real. De tus 3.450 W, descuenta lo que siempre está encendido: la nevera (100–200 W cuando arranca el compresor), el router, las luces, la tele. Pongamos unos 400 W de fondo. Te quedan unos 3.000 W para cocinar.

La lectura es sencilla: con 3,45 kW cocinas con normalidad en una zona o dos a nivel medio. Lo que no puedes hacer es dos cosas a tope mientras el horno precalienta. Eso, con gas, lo hacías sin pensar, y es el único hábito que cambia.

Y si te preguntas si una placa "de 4.600 W" te libra del problema: no. Una placa de 4.600 W con dos zonas a tope pide 4.600 W, igual que una de 7.400 W con dos zonas a tope. La diferencia está en lo que puede llegar a pedir, no en lo que pide en tu cocina un martes.

El ajuste que lo arregla: la limitación de potencia de la propia placa

Esto es lo que nadie te cuenta en la tienda, y lo que hace que la pregunta del título tenga un "sí" tan claro.

La mayoría de placas de inducción actuales traen en su menú un ajuste de limitación de potencia. Le dices a la placa el máximo que puede pedir a la red —por ejemplo, 3.000 W— y a partir de ahí la placa se gestiona sola: si enciendes dos zonas a tope, reparte esos 3.000 W entre las dos y te lo indica en la pantalla. Nunca pasa del límite, y nunca te corta la luz.

Cada marca lo llama de una manera:

• Balay, Bosch y Siemens: Limitación de potencia, dentro de Ajustes básicos. Se entra desde los ajustes básicos —el manual de cada modelo indica la combinación de teclas— y se elige el valor en pasos.
• Teka: Gestión de potencia o Power Management.
• AEG y Electrolux: Gestión de potencia o Limitación de potencia.

No todas las placas lo tienen, y en algunas de gama baja el ajuste es tosco (dos o tres escalones). Antes de comprar, abre el manual en PDF del modelo que estás mirando y busca "limitación de potencia" o "gestión de potencia". Si aparece, es la placa que te sirve con 3,45 kW. Si no aparece, la placa funcionará igual, pero serás tú quien tenga que llevar la cuenta de lo que enciendes.

Un matiz honesto: cuando limitas a 3.000 W, hervir agua con el Sprint tarda más, porque el Sprint es precisamente pedir más potencia. Es un cambio real respecto al gas, pequeño, y conviene saberlo antes.

¿Y si subo la potencia contratada? Cuándo compensa y cuándo no

Subir de 3,45 a 4,6 kW es un trámite con tu comercializadora. Si tu instalación tiene boletín (el certificado eléctrico) con menos de 20 años y en él figura una potencia máxima igual o superior a la que pides, no hace falta electricista ni visita: se hace por teléfono o desde la web en unos días. Tiene un coste único de tramitación y, a partir de ahí, pagas cada mes un poco más en el término de potencia. Cuánto más, lo tienes en tu propia factura: busca el precio por kW del término de potencia y multiplícalo por 1,15, que es lo que subes.

Compensa si: cocináis dos personas a la vez, usáis mucho el horno mientras hay algo en la placa, o tenéis aire acondicionado y la luz ya os salta en verano.

No compensa si: vives solo o en pareja, cocinas en una o dos zonas, y la luz no te saltaba antes. En ese caso, la limitación de potencia de la placa hace el trabajo gratis.

Lo que no te recomendamos es subir la potencia "por si acaso" antes de probar con el limitador. Es un gasto mensual para siempre que, en la mayoría de cocinas, no hace falta.

Y tu cuadro eléctrico: lo que tiene que haber detrás del enchufe

Hasta aquí hemos hablado de la potencia contratada. Pero hay una segunda pregunta, independiente, que también decide: ¿el cable y el interruptor de tu cocina aguantan la placa?

Las viviendas con instalación hecha o reformada después de 2002 tienen un circuito propio para cocina y horno —el que los electricistas llaman C3— con cable de 6 mm² y un magnetotérmico de 25 A. Ese circuito aguanta cualquier placa de inducción doméstica sin problema.

Las viviendas más antiguas, sin reformar, a veces no lo tienen: la cocina cuelga de un circuito de enchufes normal, con cable de 2,5 mm² y un interruptor de 16 A. Ahí una placa de inducción puede funcionar a nivel medio, pero a tope saltará el magnetotérmico y, lo que es peor, el cable se calentará. Esto no se arregla con la potencia contratada ni con el limitador: lo arregla un electricista tirando un circuito nuevo.

Cómo saberlo sin abrir nada: mira en el cuadro si hay un interruptor marcado como cocina, horno o C3 de 25 A. Si lo hay, bien. Si tu cocina está en el mismo interruptor que los enchufes del salón, llama a un electricista antes de comprar la placa, no después. Te explicamos qué pedirle y cuánto suele costar en sección de cable y circuito C3.

Lo que no debes hacer: tocar el cuadro, cambiar un interruptor por uno de más amperios o conectar la placa a un enchufe de 16 A con un adaptador. Lo primero es peligroso; lo segundo, además, no funciona.

Las tres comprobaciones, en orden

1. Mira tu factura: potencia contratada en kW. Si es 3,45 o más, sigue.
2. Mira tu cuadro: ¿hay un interruptor de 25 A para cocina u horno? Si sí, sigue. Si no, electricista primero.
3. Mira el manual de la placa que quieres: ¿tiene limitación de potencia? Si sí, esa. Si no, busca otra o asume que tendrás que llevar la cuenta.

Con las tres en verde, compra tranquilo. Si una falla, ya sabes exactamente cuál y qué hacer con ella.

Placas que te lo ponen fácil con 3,45 kW

Estas son placas de 60 cm que llevan limitación de potencia en el menú y que puedes dejar fijadas en 3.000 W el primer día. Comprueba en cada ficha que las medidas te caben en el hueco antes de decidirte; si tienes dudas con eso, pasa primero por cómo medir el hueco.

Balay 3EB967FR — la más buscada de España, y con motivo. Tres zonas, una de 32 cm para paelleras y sartenes grandes, y la Limitación de potencia de los ajustes básicos de Balay. Es la placa que más gente compra en este país y la que más veces aparece en las búsquedas de "problemas"; en nuestra página de Balay tienes los códigos de error explicados por si algún día los ves.

Balay 3EB965LR — la otra Balay que todo el mundo compara. Misma familia, mismo menú y mismo ajuste de limitación; cambian acabado y detalles de las zonas. Si la diferencia entre las dos te tiene parado, está explicada aquí: 3EB967FR o 3EB965LR.

Bosch PUE611BB5E — la Bosch de entrada con el mismo ajuste. Cuatro zonas, menú de la misma familia que Balay (son la misma empresa), y limitación de potencia en ajustes básicos. Para quien quiere cuatro zonas sin subir de presupuesto.